Поддержание горения осуществляется подачей воздуха. Если всё закрыть полностью, то при любой тяге горения не будет. Надо сначала хорошо разогреть печку, а потом манипулировать верхней заслонкой. Когда я вижу, что началась пляска пламени над дровами, то закрываю верхнюю заслонку полностью, а затем отодвигаю рычажок назад буквально на 1-2 мм.

Misha&Forsage , нужен ваш совет , а также буду рад всем кто в теме. Решил брать F500 , но с "помощью" любимой жены стал сомневаться в выборе места установки печи.
Выкладываю два "фотошопных" варианта и жду комментариев и вопросов.
Да,может кто поможет в покупке по вменяемым ценам ?

Что-то две картинки не прикрепилась.Досылаю.

Как по мне, так возле лестницы вообще смотрится шикарно!! И именно с таким подстилом. В углу для обогрева не совсем удачное место и стену за печью обязательно придется изолировать, а это дополнительные деньги. Но есть еще важный момент. У этой печи заложена в констркцию возможность забора воздуха извне с непосредственной подачей воздуха в топку. Грех такой нужной для комфорта опцией не воспользоваться. В варианте возле лестницы проблематично(наверное) будет это сделать, а вот в углу без проблем, прорезав отверстие в стене.

Misha,благодарю за высказывание.В пользу установки у лестницы еще то,что это место ближе к центру дома и печь не примыкает ни к какой конструкции или стене. Единственная проблема,это труба ,которая будет торчать вверх у лестницы.
Может печь и трубу взять цвета "ivory" ,получится в тон стенам дома ,а подставку под печь сделать черной ?
И еще вопрос.Каким образом и куда подводится воздух в печь? У меня подвал под домом свободный и сухой,можно ли через пол просверлиться и подавать воздух из подвала ?

Ну в таком случае, как говорится.. сам Бог велел поставить в этом месте!! Подключение забора воздуха внизу под дном печи ближе к задней части. Можно запитываться или с улицы, или из подвала если он вентилируемый. Подключается круглой трубой в Вашем варианте через отверстие в перекрытии подвала. Если печь белая, то конечно трубы в цвет сделают ее еще красивее! Вообще вариант возле лестницы смотрится намного богаче и по-европейски!!

Связался с дымоход.ву по поводу цен и понял,что в Москве могу найти дешевле.
Один продавец дымоходов посоветовал поставить до потолка одностенную трубу для дополнительного съема тепла (до потолка 5,2 м) ,а на чердаке уже двухстенную.Ту часть трубы,что на крыше он посоветовал утеплить еще дополнительно.
Выбор трубы-тоже непростой вопрос,не найду белые,тогда буду брать черную печь и черные трубы. Выбор черных труб большой и можно найти что-то более-менее приличной.

Добрый день
Планирую купить Jotul F3 TD BRM, практически нигде нет в наличии, где есть ценник на порядок выше. Нашел в одном месте, но у них печь с небольшим дефектом - есть скол эмали длинной 2см и шириной 7мм. Скол закрывается выступающей площадкой, которая находится между дверцей и ножками.
Вопрос - не будет ли эмаль от температуры дальше трескаться? Или не думать об этом и брать данный экземпляр со скидкой в 10%?

Сергей,думаю Миша конечно лучше ответит по поводу эмали,но исходя из жизненного опыта и большого ассортимента ЛКМ в Москве - купить жаропрочную эмаль - не проблема.
Сам думаю купить белую Jotul F500 ,а трубу взять из нержавейки и покрасить такой термостойкой эмалью.
Кстати,на ForumHaus точка ru есть где-то отчет одного товарища,который использовал такую термостойкую эмаль.

Подождем тогда ответ Михаила, больше всего боюсь того, что эмаль начнет дальше трескаться, от температуры, либо появятся какие-то микротрещины.

Если это связано с дизайном, то другое дело. На мой взгляд, чем темнее цвет отопительного прибора, тем выше отдача им тепла.

Ну,я не физик,но то,что темные тела поглащают больше тепла - это известно со школы. А вот больше ли они излучают ,при равной со светлыми телами температуре - не факт.
Думаю,что при тех физических процессах,которые происходят в печурке,влияние цвета на теплоотдачу исчезающе мало.
А вот влияние жены на выбор цвета - величина заметная

Это можно проверить дома на кухне. Возьмите блестящую кастрюлю из нержавейки и покрашенную в тёмный цвет эмалированную. Нагрейте воду в обоих кастрюлях и поднесите к ним руку. От нержавейки Вы не почувствуете тепло до тех пор, пока не дотронетесь до неё, а от тёмной кастрюли Вы услышите тепло на расстоянии. Школьные учителя-физики заблуждались так же, как и историки, преподававшие коммунизм. Не верь ушам своим!

Берите и не переживайте. Любая подобного плана эмаль боится механических повреждений. Но скол дальше пойдет, таким и останется. Есть специальная эмаль для закраски таких сколов, закажите у поставщика тюбик.

Здравствуйте. В августе приобрел F3, (упаковку не вскрывали), вот пришло время устанавливать и не нашел переходник для подключения к дымоходу. Должен ли он быть в комплекте к F3 ??? Дилер говорит, что не должен - труба "сама" фиксируется. Заднее или верхнее - еще не определился.

Переходник не идет в комплекте. Труба да, фиксируется внутрь конусообразного выходного чугунного патрубка. Переходник представляет собой с одной стороны более расширенную часть, которая одевается на патрубок придавая соединению более эстетический вид и так же для редукции разных диаметров труб. Например 173Х160мм или 173Х150мм. Где 173 это наружный диаметр вых. патрубка.

Спасибо Михаил.
То есть, этот узел Ф150 - установлен сзади по умолчанию в F3?
Если не трудно еще один вопрос - есть ли опыт использования экономайзера дымохода именно с F3
со вторичным дожигом.

Извините уточнение - ф150 внутренний... .

Да, штатно под 150. Если под экономайзером понимается вот такой вот радиатор jotul.spb.ru/accessories-5.htmТо конечно эффект будет, особенно на скорость прогрева, так как получаем лучистое излучение от стенок топки и конвекционное с конвекторного радиатора. Только при его установке один нюанс, вставка должна быть в дымоходе и отвод конденсата, так как эта штуковина сильно охлаждает дымовые газы. Можно использовать к печи F3 с вторичным дожигом.

Спасибо.
Я уже имею некоторый опыт использования печей и экономайзера в отчественном исполнении, около 8 лет назад.
Тогда сразу возникли проблемы с конденсатом - ужасная жидкость - креозот.
Но постепенно, по мере обретения опыта, установил печной термометр в метре от топки на дымоходе
и стал ловить нужную температуру (тягой) - при температуре около 180С - проблемы пропадали,
появлялись в сильные морозы и приходилось поднимать температуру на выхлопе до 200.
Думаю сильное охлаждение получал открытый участок трубы.
(плюс минус погрешность биметаллического термометра)
Правда тогда не имел понятия о сендвичах и вторичном дожиге.
Но выгода в отоплении и экономии дров была очевидна.
Думаю, что при паспортной температуре выхлопных газов в 328С у F3 и поддержании температуры после
экономайзера не менее 100С (80С на выходе из дымохода) проблем с конденсатом не будет.
Сейчас есть некоторый опыт по газовым котлам, там подобное явление проявляется ниже 50-60С.
Правда конечно много составляющих у дровяного варианта - дрова, влажность и качество дров и воздуха и тп.
Экономайзер хочу использовать НИИКМ.
Если у кого то есть опыт, поделитесь пожалуйста.
Смонтирую - опробую - сфотографирую и отпишусь.
Благодарю за участие.

Jotul F3 BP.
Вскрыл упаковку.
В наличии:
1. Площадка
2. Ручка (деревянная ручка, винт, шайба паронитовая, шайба металл., гайка)
3. Шнур стеклотканевый для замены на дверке (запасной).
4. Два болта (М5х20 и М5х30)
5. Инструкция (все языки кроме русского)
6. Руководство по эксплуатации (русский есть)
Выбил чугунную стенку для заднего подключения - успешно - благо есть видео на YouTub
Обработал заусенцы напильником и шкуркой.
Выломал заглушку в термозащитном кожухе - успешно.
Первые трудности:
1. Площадка просто вставляется в паз и не привинчивается, хотя есть место под винт, но нет резьбы в корпусе ???
2. Куда пристроить два болта (М5х20 и М5х30) - все в сборе ???
3. Отверстие под дымоход штатное Ф160 мм (конус в узкой части), а сам дымоход Ф153мм (наружный),
чем герметизировать место соединения - шнур, герметик??? Чем и как зажать???
4. Есть два отверстия на планке выше полочки - сразу за дверкой - зачем - для гриля???
Подскажите пожалуйста у кого уже есть опыт сборки и установки.
Общее впечатление 4 балл (по 5 бальной шкале), наружные детали корпуса подогнаны идеально,
внутренние - на термопасте и шнурах - со смещениями и перекосами (разница зазоров до 4мм).
Петли дверки примитив - даже без шайб, сама дверка упирается в еще не спрессовавшийся шнур в районе петель
и еле еле косается шнура в районе ручки - не знаю как уплотнение будет такое работать,
могли бы пели слегка с эксцентриком выполнить.

Нам привезли россыпью.
В глаза не видели.

У нас два листка "самиздат".


Без болта удобнее, хотя, непонятно, зачем отверстие в площадке.
У на не было болтов. Может запасные на заглушку и ручку?

Ножки гриля вставляются в эти отверстия.

Спасибо forsagh.
В закрытой ветке видел ваши фото, кстати комфорка у вас выглядит как проточенная - гладкая,
докупали отдельно или для F3 TD такая штатная заглушка?

Еще о вопрос к Михаилу по радиатору-конвектору-экономайзеру.
Производители отписали, что радиатор TS40K002 ø160 ТОЛЬКО для моделей F3 TD и F8,
то есть не для F3 CB, водимо есть ограничения или влияние на вторичный дожиг???
(если не сложно ответьте и про лишние болты для "будильника" и способ крепления и герметизации стыка).

Конфорки в комплектации не было. Но, если честно сказать, то вода греется быстрее на заглушке.

То есть комфорку докупали или сами делали?
Греется заглушка лучше по тому что тоньше и из за крепления там больше задерживаются (омывают) газы.
Есть мысль заказать медную выточить и толстую, чтобы низ стал в уровень с фланцем, для прямого
омывания газами.
Газа для отопления нет, топимся электричеством, при отключении - печкой и обогрев и яицницу можно приготовить и кофе. С голоду не умереть . Вы яицницу не пробовали на заглушки делать в режиме медленого горения???

Халява обломилась.

Газы, скользящие по гладкой поверхности, дадут меньший эффект, чем если бы эта заглушка ещё имела снизу юбку, которая выглядывала бы на 2-3 см ниже крышки. Причём, я бы низ этой юбки сделал бы косым и более коротким низом поставил бы так, чтобы он смотрел на переднюю стенку печки и ловил горячий воздух или пламя. Или вырезал бы в юбке окошко на 5-8 см. Окошко тоже должно смотреть вперёд. Тогда горячий воздух или пламя ловились бы этим колпаком и нагрев варочной поверхности происходил бы более эффективно. И сама печка давала бы на пару % больший КПД за счёт того, что происходило бы замедление выходящего горячего воздуха, который ударялся бы в юбку. ИМХО.
Если разогреть печку, то можно поджарить даже мясо, но мы такого даже и не практиковали из-за вероятности попадания жира на поверхность, что может привести к угару. В моём понятии отопительная печка должна выполнять свои функции, прежде всего, а всяческие прибамбасы будут только создавать дополнительные проблемы: например, вода капнет на стекло или жир набрызгается на крышку. Тогда печка станет похожа на какое-то убожество, типа газовой плиты у неряшливой хозяйки. Даже если готовить внутри печки (очень хорошо, кстати!), то тоже надо быть внимательным, чтобы продукт, особенно жир, не разбрызгивался. Наша печка после протопки глушится шибером и, если на углях останется не сгоревший жир, то угар обеспечен.

Спасибо, очень дельное практическое замечание, думаю что косой вариант практичнее в плане обрастания нагаром.
Очень пригодится такое воплощение на случай отсутствия электричества, при условии, что кочегарить и в этом случае не собираюсь на полную мощность. (площадь первого этажа 25м2).

Разрешаю запатентовать. Обычно крышка не засаживается, т.к очередная топка сжигает предыдущую сажу, если таковая и получается.

Очень скудная информация по экономайзерм в интернете, ни цифр, ни активного использования и отзывов.
Производители из нержавейки тоже ничего не распространяют.
У нас в мск их для Jotul поставляю польские и просят 286 евро - за черную трубу... .

Нет, скорее всего не ограничения из-за вторичного дожига, так как эти радиаторы есть к моделям F500 и F600 у которых тоже есть вторичный дожиг. Просто у тройки с дожигом диаметр трубы 150. Теоритически радиатор от F3TD можно спокойно насадить на патрубок F3 намотав уплотнительный шнур толщ 5мм на патрубок.

Не совсем понял про болты для "будильника"?

В комплекте лежат два черных болта (М5х20 и М5х30) - не знаю куда их пристроить, ведь все в сборе ???

А верхняя крышка прикручена? У F3TD она съемная, а у F3 - на болтах.

Спасибо, деталировку смотрел. Используются только М4 и М6.
У меня же М5, черные (термообработанные/термостойкие) болты (головка под ключ), не для крепления ручки.
Отверстий с резьбой свободных не нашел.
Крышка привинчена двумя винтами М4, шестигранный ключ в комплекте к ним.
Бум искать.

Краткий (предварительный) отчет.
Идея с экономайзером - радиатором (использовался экономайзер "Ниикм") провалилась.
Температура дымовых газов на выходе из патрубка в печи F3 BP в режиме медленного горения составила от 180 до 240С (измерялось биметаллическим термометром с длинной штока в защитной гильзе 150мм, класс точности - 2).
Температура дымовых газов на высоте сендвича ("Hild" изоляция 25мм, два изгиба 45 градусов набраны из 8 угловых элементов по 22,5 градусов) в 4,9м составила от 80 до 110С (измерялось встроенной термопарой "Китай", класс точности 2).
Учитывая найденные мной, последние данные по температуре НАЧАЛА образования "кислотного" конденсата в 110С для ДРОВ лиственных пород в нормальной (естественной) влажности - идею использования экономайзера считаю провальной и приемлемой ТОЛЬКО при использовании СТАНДАРТНОГО режима горения при номинальной мощности.
(Возможны иные результаты при толщине теплоизоляции сендвича в 100мм, что в моем случае не приемлемо).
На момент проведения испытаний, температура на улице была -5С, влажность 97%.
Предварительный разогрев печи в течении 40 минут в стандартном режиме показывал температуру газов в 280 - 300С.
Наверное при температуре в -30 (или при сырых дровах) такая схема с экономайзером совсем "закупорится".
Визуально площадь оребрения в экономайзерах Jotul Poland значительно больше, чем в Ниикм, можно и не пробовать.
Для себя сделал вывод, что использование экономайзера возможно в дровяных печах "банных" или без вторичного дожига и режима медленного горения, что для меня теряет смысл - по причине неэкономичного использования всей системы, дров и т.п. И печь Jotul F3 BP уже сама по своим свойствам является проработанным для экономичного использования изделием (не для рекламы) при условии использования режима медленного горения и наличия вторичного дожига.
Затраты на "эксперимент" - 4200р РФ - выброшены на помойку, плата за опыт.
Сегодня испытываю вариант с открытым стартовым участком трубы длинной 1400мм, нержавейка 306L, толщина стенки 0,5мм.

Поправка про дымоход.
("Hild" изоляция 25мм, ЧЕТЫРЕ изгиба 45 градусов набраны из 8 угловых элементов по 22,5 градусов).

Краткий отчет 2.
Идея с открытым участком трубы не понравилась.
Температура дымовых газов на выходе из патрубка в печи F3 BP в режиме медленного горения составила от 170 до 260С. Температура дымовых газов на высоте сендвича в 4,9м составила от 140 до 240С. Учитывая повышенную температуру газов на выходе, такой вариант считаю не экономичным.
На момент проведения испытаний, температура на улице была -7С, влажность 98%.
Предварительный разогрев печи в течении 40 минут в стандартном режиме показывал температуру газов в 280 - 310С.
Затраты на "эксперимент" - 2300р РФ - убраны на склад, плата за опыт.
На понедельник есть идея - сделать радиатор из родного сэндвича длинной 995мм.
Буду сверлить отверстия Ф16 во внешном кожухе в верхней и нижней его частях, с последующим удалением
теплоизоляции крючком (торцы у данного дымохода заварены по методу ТИГ в заводских условиях).
Для начала, в целях сохранения декоративности трубы - сделаю отверстия в секторе около 90 градусов,
с обратной (не видимой) стороны, дальше по результатам.

rk3bt, спасибо огромное за Ваш эксперимент! Вы даже не представляете на сколько важную информацию Вы представили.

Ваши цифры подтвердили заводские данные указанные в протоколах испытаний. Это очень важно, что бы привести здравое доказательство, некоторым "печникам" кричащим по всем форумам во всех ветках, что мол у металических печей КПД низкий.. высокие температуры улетающие в дымоход.. нужно щитки кирпичные ставить и т.д

Если еще есть такая возможность, снимите пожалуйста замеры температуры дымовых газов на максимальной мощности и температуры нагрева корпуса в разных местах в разных режимах использования печи. Если бы вообще была возможность более подробных испытаний этой печи вплоть до расхода дров... был бы очень благодарен, причем уверен как и большинство будущих пользователей этих печей.

p.s Со своей стороны постараюсь Вам компенсировать затраты на испытание чем -нибудь йотуловским из опций для этой печи.

P.S.
Одно радует определенно, это чистое стекло и почти прозрачный дым из трубы (как легкий пар).
Дрова на растопку - елка, сосна и березовые ветки, дрова на топку - береза 2х месячной сушки.
Несколько скептически относился к словам "система вторичного дожига дымовых газов",
какая то пластина с отверстиями добавлена и т.п.
Теперь верю.
Упреждая вопросы про длительность горения (тления) - дрова (два полена) - угли еще тлеют (4-й час), со слабым понижением температуры.
Температура корпуса печи - вода шипит . Но это уже другой эксперимент на перспективу.

Лучше все таки еще раз на сухой древесине с влажностью ниже 20%. Результаты уверен изменятся очень сильно.

Думаю, что мои результаты не очень объективны, по причине наличия у меня двух искривлений на дымоходе (обход металлической балки), они хоть и не в 45 градусов - но плавно около 30 градусов по четыре угла на колено. У "Hild" они вращаются по оси и можно сделать любого "червяка". Греются снаружи как раз в местах изгибов. Но начиная с 30см от печи могу держать руки на поверхности сколько угодно.

Еще хотелось бы заметить, что не вижу необходимости в использовании шибера, регулировками печи, можно добиться любого результата. Разве что для отсечения влияния улицы в период не использования.

Докладываю.
Приобрел две сетки сухой березы (специально для Михаила).
Температура за бортом - 6, влажность 89%.
Растопка, разогрев, отопление - две закладки по 4 полена (в диаметре 4 сложенных полена дают ствол в 32см и 30 см длинной).
Как я понимаю, и режим медленного горения и стандартный и максимальный - подразумевают закрытый пеплосборник, что и было сделано.
Максимальный режим горения - верхняя и нижняя регулировочная ручка открыты.
Температура дымовых газов на выходе из патрубка (после растопки, прогрева и сгорания 4х полениев) 320.
Закладываю еще 4 (предыдущие еще не прогорели), теипература поднимается до 340 и стоит, дымоход слегка гудит, прекрасно видны струи вторичного дожига. Температура боковых сторон печи - слева 295, справа - 300, крышка в районе заглушки - 330. Больше не закладываю, следуя инструкции не перегревать детали корпуса более 250(280) градусов.
Перевожу печь в стандартный режим горения, положение верхней и нижней ручек - середина. Температура газов на выходе медленно встает в районе 300 градусов, через 20 минут около 295 и останавливается, еще через 20 минут около 280. Закладываю "свои дрова" 2 полена и перевожу печь в режим медленного горения, верняя и нижняя ручки закрыты. Температура дымовых газов на выходе устанавливается за 15 минут на отметке в 200 градусов, еще через 15 мин 210, еще через 15 минут 190, еще через 15 минут 160. Далее в течении 4 часов температура медленно понижается до 110. Еще через час около 85, угли красные. Еще через час углей почти нет, температура 80, бросаю бумагу - загорается.
Скачок температуры вверх обусловлен моими сырыми поленьми, которые подсохли.
Дымоход стоит полность из сендвича - начиная от тройника у печи, открытый участок переходника 8 см.
Температура на выходе на высоте 4,9 составляла в режиме медленного горения от 180 до 70 градусов за все время в медленном режиме, лучшего я вряд ли добьюсь. По видимому использование экономайзеров и открытых участков не рентабельно для такихх печей, меняется тяга, неравномерный прогрев, завихрения и тп. Но идею с частичным сверлением сендвича и удалением утеплителя не отменяю (пока). В течении всего процесса мог держать руку на кожухе дымохода сколько угодно долго начиная с 50см от печи, правда на моем первом изгибе с трудом . Коэффициент теплопроводности дымолхода по французскому стандарту 0,45, по ЕС - 0,26. Высота дымохода от зольника - около 6м, ф150х203. Есть вопросы - пишите.

Больше не просите топить по максимому - печь жалко и помещение маленькое
А при существуещей схеме выводы такие:
растапливаю (ветки, 1-2 сосновых полена),
закладываю 3 - 4 (максимум) полена,
через 5 минут перевожу в медленный режим,
думаю часов на 6-8 хватит.
Влезет и 6-8 поленьев при желании, как нибудь опробую, отпишусь.
Чере 6 мес. загляну в трубу - что там тоже отпишу общественности.

Чтобы не отвечать всем в личку, добавляю здесь.
Дом из полуторного семищелевого кирпича. Стены полтора кирпича, утеплитель - настоящий пенофол 15мм.
Два этажа по 28 м.кв. + стены около 2 м.кв. по полам.
Потолки первый этаж 2,2 м, второй от 2,2 до 2.4 м.
Кровля металлочерепица, утепление 200мм Роквулл ЛБ + фольгированный пенофол 8+8 мм.
Полы монолитный бетон, пенополистирол 5см, пенофол 20мм, фанера 20мм.
Окна 3х кам. стеклопакет на первом этаже, мансардные Факро на втором этаже.
При -7 за бортом, одной протопки хватает на 18 часов комфортной температуры при отключенных радиаторах,
дом добротно утеплен и достаточно теплоемкий, (если конечно не ходить туда сюда на улицу).
Остывать начинает со второго этажа.

Извините, немного не по теме. У кого нибудь есть опыт покраски нержавеющих дымоходов.

Добрый день! В Интернете случайно нашел эту тему. Хотелось бы высказаться по данным печам. Сам я занимаюсь продажей печей в т.ч. и Ётул уже более 4 лет. Печи отличные! Пользуются большой популярностью. Правда сегодня на рынке появились конкуренты из Канады. Сам у себя на даче поставил F3 и очень доволен. Если есть вопросы касаемо данных печей то рад буду ответить!

Всех с Новым Годом и Рождеством!
Случайно нашел этот форум, надеюсь, что здесь не будет как на форумхаус. Там марка Jotul вызывает у участников непонятное раздражение. Ну да Бог с ними.
Наконец то сбылась и моя мечта. Установил перед Новым годом Jotul i18 Гармония. Это нечто. Решение о приобретении этой топки было принято после прочтения постов Михаила. Большое вам спасибо за квалифицированные рекомендации. Теперь вопросы:
1. Михаил, будьте добры, расскажите как правильно эксплуатировать топку. Интересуют правильные регулировки подачи воздуха и соответственно горения.
2. Вчера целый день топил. Дрова очень сырые, наверное поэтому закоптилась левая часть стекла (еще и полено упало к стеклу). Была одна закладка сухих дров и топливных брикетов, заложил, полностью открыл обе задвижки - стекло не очистилось. В понедельник поеду, куплю средство для очистки и сухих дров, попробую топить сухими дровами, по итогу отпишусь. Но все таки - копоть, это сырые дрова или неправильно выставленные режимы или еще что нибудь?
3. Установщики сказали, что мне не надо делать подвод воздуха с улицы. Посоветовали поставить автоматический клапан вентиляции в стену. По ощущениям за целый день недостатка кислорода в помещении не почувствовал. Вопрос заключается в следующем: подвод воздуха обязателен (без вариантов) или все же можно обойтись без него?
Хотя вопросы заданы Михаилу, буду благодарен за все ответы.
Если нужно, то характеристики дома следующие: профилированный брус (200/150), общая площадь - 80 кв.м, два этажа, фундамент - винтовые сваи.
Извините за не вполне грамотные технические термины, я гуманитарий.

Я некоторым образом связан со строительством и из личного опыта считаю, что любой деревянный дом - это своего рода "большая вентиляционная решетка" за счет большой площади стыков, трещин и как следствие - большой площади вентиляции, не зависимо от профиля соединений, уплотнителей, пакли и т.п. Отсюда и обывательское мнение, что деревянные дома "дышат" (под 10-ю слоями антисептиков и лаков). Соответственно дополнительная вентиляция, на мой взгляд не нужна - хватает естественной и на приток и на отток. За исключением помещений - откуда необходимо быстро удалять влагу или запах (санузлы, кухня).

rk3bt спасибо за ответ. Во многом с Вами согласен. Просто вопрос в другом. Конструкцией топки предусмотрена подача воздуха непосредственно в топку. Будет ли отрицательно влиять на работу топки отсутствие такой подачи вне зависимости от притока воздуха в помещение?